Une des raisons principales pour laquelle nous sommes allés à Sapa (comme tous ceux qui vivent à Hanoi), c’est prendre un grand bol d’air. Aussi charmante qu’elle puisse paraître, la période  précédant Têt est une période impossible à vivre. Les voitures arrivent par flots entiers pour livrer nouritures et marchandises pour la fête. Les automobilistes excellent dans la compétion du plus fou.

Et plus de voitures veut dire plus de pollution. C’est une simple équation à laquelle le Comité Central devra s’atteler un de ces jours, mais juste avant Têt c’est vraiment hors de contrôle.

Sapa se trouve dans les montagnes du Nord Ouest à un jet de pierre de la frontière chinoise. On nous avait prévenu que là haut il ferait humide et froid  et nous avions donc réservé une chambre avec cheminée depuis Hanoi. Le train pour Lao Cai est un train de nuit : dix heures de mouvements lents et de «tata-tatam» sur les rails. En quittant Hanoi, le train se faufile lentement dans le centre ville et de la fenêtre du compartiment on peut détailler à loisir les intérieurs et les cuisines des gens habitants tout le long de la voie. On pourait presque tendre le bras et se servir dans les assiettes des gens attablés. Le matin au réveil, le train parcourt de douces colines épaulées par des rizières étagées.

Il fait vraiment froid à Sapa. Mais c’est juste parce qu’il n’y a pas de soleil. Et il n’y a pas de soleil parce la ville est située là où le brouillard, la brume et les nuages adorent se peletoner ensemble.
Notre première journée là-bas fut glorieuse, mais la suite m’a fait me demander qui donc a voulu construire une ville dans un endroit pareil ? En effet, après 4 jours de brouillard dense, nous sommes allés nous promener dans les hauteurs environnantes qui surplombent la route d’accès à Sapa et on a vu clairement les nuages cavaler vers la vallée. Le monstre blanc a dévoré Sapa. A dix minutes de la ville, nous étions au soleil et ses habitants dans les nuages !

On va à Sapa pour ses paysages et  partager un peu la vie des minorités éthniques. Le marché du samedi est un rassemblement des tribues de la région. Les gens viennent acheter, vendre, ou juste se promener. Chaque minorité a son propre costume .
Je crois que ce qui m’a frappé était la parfaite similarité de chacun. Si vous êtes né H’Mong, vous vous habillez comme un H’Mong, si vous êtes Dzao, vous êtes Dzao de la tête aux pied, de votre première cigarette à votre lit de mort. Pas une goutte de couleur non appropriée, pas une seule touche de «ça c'est moi».

C’est aussi un point de départ pratique pour faire des trecks vers des villages du coin. On a fait  une randonnée le jour de Têt et on a eu le privilège d’un banquet cochonnailles : ils avaient dû tuer un cochon entier la veille, vue la quantité des mets préparés, mais dans cette maison sombre au sol de terre battue, on était bien incapables de reconnaître quelle étrange partie de la bête ils avaient cuisiné (oreilles, tripes, groin?). Le vin de riz coulait à flot.

Les H’Mong et les Dzao sont vraiment des gens sympas. On ne nous jamais lançé le genre de regard «vous êtes pas d'ici,…». C’est vrai que les touristes représentent un aflux de capitaux stables mais cela seulement ne peut pas expliquer qu’ils soient si bien acceptés.

Recommandations :

L’Hotel Cat-Cat et bien, mais les chambres non chauffées ont souvent une cheminée qui fume.

L’Hotel Royal pratique les mêmes prix pour beaucoup plus de confort (10$ la double), mais l’équipe du Cat-Cat est vraiment sympa et toujours prête à rendre service.

Les plats du Gecko sont chers, médiocres et servis chichement.

Le restaurant de l’Auberge, plats français et vietnamien,  par contre est très peu cher et essayez les nouilles (canelonis?) à la forestière.

Le vin de Sapa est excellent. Essayez la bière chinoise. La salle à manger au Cat-Cat est très agréable, bon point de rencontre, nourriture bonne et pas chère.