En Thaïlande, la plupart des temples sont neufs. Ils ont tous l’air de restaurants chinois. Avec leurs couleurs vives et leurs portes brillantes, ils mettent l’eau à la bouche. On se prend à rêver de canard laqué et de soupe de nids d’hirondelle. Ce n’est que rarement qu’ils inspirent un sentiment religieux du genre de ceux qui rayonnent d’une architecture ancienne, où l’on pose son pied là où des centaines de pèlerins ont marché durant des siècles.


Un temple fait exception, c’est le Wat Phra That Lampang Luang dans la province de Lampang.


Il est cité dans le Lonely Planet comme étant " sans aucun doute le plus beau temple de Thaïlande du nord ", et c’est bien vrai. Bien que sa construction remonte au 15^e siècle, il n’a pas été laissé à l’abandon comme beaucoup d’autres. Il a toujours été utilisé, rénové, reconstruit. L’une des raisons est que le Chédi central renferme un cheveu de Bouddha et les cendres de la partie droite de son crâne. Dans une des chapelle proche du Chédi, il y a aussi une pierre portant l’empreinte du pied de Bouddha, un écriteau à l’entrée stipule " Ladies not allowed " !

Cet endroit est empli d’une odeur d’histoire vivante. Dans le sanctuaire principal, la lumière entre par des angles étranges et donne quelque repos aux yeux aveuglés par le soleil de Siam. Les statues sont bien préservées et on peut enfin resentir quelque chose de rare en Thaïlande : continuité ; histoire vivante ; ligne ininterrompue de générations recueillies. Il y a même un trou de balle percé dans une barrière, là où un héros Thaï tira sur un général Birman, ouvrant ainsi la voie à un royaume de Siam libéré et consolidé.

Avant de connaître cet endroit, je me demandais si la Thaïlande des conducteurs de tuk-tuk et des marchés de nuit n’avait pas été inventée hier. Maintenant, je sais que tout cela a toujours été.







Mair et Marie-Do